原来设计天才们也有自己的“平行宇宙”

时尚品牌MOSCHINO最近的设计师交替，恰好将这种趋势推到了台前。

品牌宣布任命SUNNEI联合创始人Loris Messina与Simone Rizzo为新任联合创意总监，接替Adrian Appiolaza。

MOSCHINO没有从传统大牌的内部晋升体系中寻找一位全职继承者，而是选择了两位仍然拥有自己品牌、自己社群与自己商业方法的联合创始人。

重要的是，这次任命并不意味着SUNNEI的消失。

相反，Messina与Rizzo需要在MOSCHINO的规模与商业压力之外，继续维持SUNNEI自身的独立语言。

一个是诞生于80年代、以戏仿消费主义和流行文化闻名的意大利时装屋；一个是互联网时代成长起来、强调社群互动和体验设计的“小而美”品牌。

两组身份并置，让创意总监不再只受雇于单一品牌，而更像一个能够同时运行多个创意系统的文化经营者。

这种身兼多职的状态，当然不是MOSCHINO发明的新模式。

从Jonathan Anderson、Nigo，到Pharrell Williams与Haider Ackermann，当下最受关注的一批设计师，几乎都在大牌之外保留着自己的平行事业。

所谓“副业”，也早已不是在正职之外偶尔出现的兴趣项目，而是设计师维持个人身份的另一条主线。

Jonathan Anderson可能是当代时装行业中最辛苦的“多线程设计师”。

在执掌Dior男装、女装与高订之后，他面对的是一个体量巨大、历史深厚、产品线极为复杂的奢侈品体系。

与此同时，Anderson并没有放弃个人品牌JW ANDERSON，后者反而更清晰地承担起一间“私人实验室”的作用。

6月，JW ANDERSON在伦敦发布2027春夏系列。

几天后，Dior 2027春夏男装系列又于巴黎登场。

短时间内，两个拥有完全不同规模与文化背景的系列相继发布，让人更加直观地看见Anderson是如何切换自己的创作坐标的。

JW ANDERSON 2027春夏系列并没有将重点放在制造一场更宏大的时装秀上，而是进一步强调策展这一方法。

系列围绕过程、人物与工艺展开，这也是在品牌转型之后愈发明确的方向。

它正在从传统意义上的季节性时装品牌，逐渐变成一座由设计师个人审美驱动的创意平台。

与之相比，Dior 2027春夏男装系列呈现的是另一种创造力。

Anderson将贵族衣橱和年轻人的松弛感并置，使Dior的正式感产生了一种近乎优雅奢华与松弛气质的混合。

两个系列同期出现，并不意味着Anderson简单地将同一种风格复制到两块招牌之上。

恰恰相反，他正在有意识地划分两者的职责。

与此同时，他与UNIQLO长期延续的合作又将设计带入更广泛的日常消费层级，让他的设计组成了一套层次分明的创意生态。

Nigo的“副业”从来就与商业和文化网络密不可分。

作为A BATHING APE的创始人，Nigo早在1990年代便证明，街头品牌的价值并不只取决于服装设计本身，还来自音乐和青年文化。

如今他担任KENZO的创意总监，同时主理潮流品牌HUMAN MADE。

在KENZO，Nigo必须面对高田贤三所留下的跨文化遗产。

KENZO在他的手中也逐渐形成一种更易进入的奢侈品语言：它保留品牌的制作规格和国际视野，却通过夹克、牛仔装、运动鞋与徽章图案，继续连接他最熟悉的街头语境。

最近，HUMAN MADE 公司又宣布收购高桥盾创立的UNDERCOVER。

当HUMAN MADE计划将其纳入公司版图，Nigo所做的已不仅是多设计一个系列，而是在尝试建立一个由日本创作者主导的品牌结构。

他一边在重塑KENZO，一边在东京更新HUMAN MADE，同时又参与UNDERCOVER未来的公司治理，其身份也早已横跨创意总监、品牌创始人、经营者和文化资源整合者。

Pharrell Williams早在担任LOUIS VUITTON男装创意总监之前，就已经拥有大量“副业”。

音乐制作人、歌手、品牌创始人、设计合作者、护肤品牌经营者以及文化策划人，人称“菲董”，这些身份共同组成了Pharrell。

在他的职业世界里，时装并不是从音乐旁边生长出来的一条支线，而是音乐、艺术、运动、街头文化与商业之间长期交换的结果。

因此，Pharrell进入LOUIS VUITTON之后，并没有把自己的其他身份关在门外。

他将这些经验带进了全球最大的奢侈品牌之一。

音乐人朋友、艺术家、运动员、不同城市的文化场景以及他长期积累的流行符号，都成为LOUIS VUITTON男装叙事的一部分。

他的秀场往往不只是展示衣服，也是一场文化事件。

对于Pharrell而言，设计一季男装与制作一张专辑有某种相似性：创意总监不需要独自完成每个细节，却必须决定邀请谁、建立何种氛围，以及所有参与者最终为何出现在同一个世界里。

在LOUIS VUITTON之外，Pharrell仍然拥有多个个人品牌。

它们延续着他对滑板、街头服饰、太空图像和流行文化的兴趣，也记录了2000年代以来音乐人与街头品牌共同成长的过程。

与此同时，他与adidas的长期合作又让HUMANRACE成为运动、设计与社群项目的连接点。

从运动鞋到服装，HUMANRACE并不只是把Pharrell的名字印在adidas产品上，而是试图通过色彩、多元文化和共同参与，构建一种更开放的运动生活方式。

HUMANRACE如今也是Pharrell所创立的护肤与生活方式品牌。

它将健康从单纯的护肤步骤扩展至身体、日常习惯与心理感受，产品设计则延续了Pharrell鲜明的色彩意识和触觉偏好。

这个项目看起来与LOUIS VUITTON男装相去甚远，却揭示了他理解设计的基本方式。

品牌真正需要建立的不是单一爆款，而是一种让消费者愿意进入的生活状态。

Pharrell的多重事业也改变了外界对奢侈品牌创意总监的想象。

他并非一位只在工作室中绘制服装草图的传统设计师，而更像一个拥有庞大协作网络的创意制作人。

Haider Ackermann则展现了同一位设计师如何在截然不同的品牌命题中仍然保持个人语言。

成为TOM FORD创意总监之后，他需要面对的是一个已经拥有强烈作者印记的名字。

Tom Ford为品牌建立的性感和奢华太过鲜明，任何继任者都无法假装这段历史不存在。

但Haider Ackermann也有自己极具辨识度的设计语言：狭长的轮廓、流动的剪裁、浓郁而克制的色彩，以及游走于刚硬和脆弱之间的人物气质。

他与TOM FORD的结合，本质上并不是要求Ackermann变成另一个Tom Ford，而是让两种关于性感的理解发生交汇。

他擅长让一件外套在肩部保持力量，却在腰间与下摆处释放流动感。

由他执掌TOM FORD，品牌的“夜色”并没有消失，只是从镜面般完美的都市公寓，走向了一种更有人性温度的私人空间。

与此同时，Ackermann与CANADA GOOSE的关系也不断深入。

此前，他被任命为CANADA GOOSE首位创意总监，并以品牌历史中的Snow Goose展开系列创作，而不只是一次短暂的联名。

他为CANADA GOOSE带来的，是对户外服装心理的重新理解。

正如Snow Goose 2026春夏胶囊系列，Ackermann进一步把轻盈作为主题，让系列不再仅以极寒防护为核心，而是通过更轻的材料、富有流动性的廓形和明亮色彩，讨论身体如何在环境中获得自由。

Ackermann在两者之间找到了共通点 —— 衣服如何包裹身体，又如何释放身体。

在TOM FORD，他通过精确剪裁塑造人的存在感，而在CANADA GOOSE，他通过功能结构讨论人在自然中的安全感。

不同品牌提出不同问题，而设计师以同一种答案作答。

从SUNNEI创始人共同接掌MOSCHINO，到Haider Ackermann同时面对TOM FORD的都市性感和CANADA GOOSE的户外功能，当代设计师显然已经很难再用单一职位定义。

今天所谓设计师的“副业”，可能是一间保存个人审美的工作室，或是连接大众市场的合作项目，一套独立的生活方式品牌，也可能最终成长为能够收购其他品牌的商业主体。

当创意总监开始经营自己的“平行宇宙”，他们扩展的不只是工作数量，更是在重新定义设计师究竟可以成为怎样的人。

风口上的黄酒：江浙沪之外的增量战

本报（chinatimes.net.cn）记者黄兴利 北京报道 不管是对接大商谈判，还是走访区域市场，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司副总经理、女儿红酿酒有限公司董事长柏宏的出差清单还在不断加长。

谈及今年黄酒在资本市场受到关注，柏宏在10月22日举行的2026新消费产业大会期间接受《华夏时报》记者专访时指出，“资本关注是好事，但热度能不能持续，最终取决于企业基本面。

” 酒业历来是观察食品产业消费转型与渠道变革的核心窗口，消费者购物篮里的细微变化，最先体现在酒品动销、价格带与品牌格局之上。

当行业告别粗放铺货，转向争夺长期留存的消费心智，在这一轮全球酒业价值重估浪潮中，黄酒赛道是极具代表性的样本：行业体量偏小、全国化格局未定、大众消费认知仍待培育，既是短板，更是尚未充分挖掘的增量空间。

增量窗口与长期成色 黄酒板块近期在二级市场走出一波先扬后抑的行情。

9月资金集中进场拉动古越龙山、会稽山股价上行，古老酒种短暂站上消费风口，不过热闹没有持续太久，近期板块进入回调区间，市场分歧显现。

资本来去之间，也把一个核心问题抛给产业：短期行情能不能转化为品类升级的持久动力？ 在接受本报记者采访中，柏宏对资本市场之于黄酒产业的意义给出了审慎判断：“资本市场关注黄酒，对产业和品牌是求之不得的好事，但关键在于能否持续。

”他直言，若热度如“冷热病”般来去匆匆，对产业和品牌而言也是挑战，“企业如果自己没做好，资本市场不会持续关注，这是相辅相成的。

” 与资本热度相呼应的，是整个消费端的结构性变化。

“在中国，一个家庭的消费者一年面对的品牌大概有1200个，但是他买到家里只有75个品牌。

”纽锐拓消费者指数首席业务增长官赵晖在10月22日举行的2026新消费产业大会上透露出一组数据：每年消费品的新增品牌占比一般在3成到4成，新品的存活率只有19%，80%的新品活不过一年，新品大量出现，消费者的决策会越来越重要。

赵晖指出，消费者购物篮正在重构，企业要用好集团全品类协同来承接更多需求空间；在平替与升级需求并存的价值重构下，应以更丰富的产品矩阵适配差异化消费诉求，在决策重构下，要以场景思维打造差异化渠道布局，覆盖日常采购、种草转化、即时消费、礼赠等多元场景。

酒业赛道的分化，正是这一轮消费变迁的缩影，白酒不再只盯渠道压货，而是转向终端动销与开瓶率，黄酒则借力高端化重估价值，路径不同，方向一致：规模扩张让位于价值深耕，竞争从“铺货能力”转向“留在购物篮里的能力”。

“当前酒业告别产能扩张、渠道驱动的传统增长模式，进入以消费者为核心的价值深耕时代。

消费已成为产业迭代的核心驱动力，行业唯有全面向C端转型、适配新消费趋势，才能穿越周期、实现高质量发展。

”中国酒类流通协会会长秦书尧在上述大会上如此指出。

不过，与白酒在存量盘里深度内卷不同的是，黄酒被市场认为仍有增量故事可讲。

在柏宏看来，规模以上黄酒企业总营收仅百亿元出头，料酒赛道约五百亿元，和白酒几千亿的盘子体量差了一个量级。

此外，他指出，绍兴黄酒占整个黄酒品类还不到三分之一，除江浙沪核心市场外，全国绝大多数区域都还是增量。

但增量市场不代表低烈度竞争。

随着资本热度升温，低度饮、气泡酒、网红款批量冒头，会稽山气泡黄酒“一日一熏”上市当年销售破亿元，是近年少有的流量单品，但行业内也注意到，这类产品后续普遍面临复购乏力的问题，根子多在口感适配不足。

柏宏表示，年轻化是黄酒品牌的必然要走的一条路，但不能把年轻化局限在单一产品上，低度、气泡这类轻饮新品，在起步阶段往往存在配方、口感上的短板。

他提及，行业当下普遍在优化配方，目标是打磨出口感更适配大众的产品，追求形成稳定复购。

渠道驱动全国化提速 流量或许可以快速引爆一款产品，却很难支撑一个品类长期走下去。

江浙沪之外的增量要落地，渠道是第一道关口。

值得关注的是，白酒行业进入深度调整，正在给黄酒带来一波确定的渠道红利。

大批白酒优质经销商生意收缩，开始向外寻找第二增长曲线，黄酒龙头企业也顺势积极开展全国化招商。

今年春糖期间，古越龙山举行西南市场招商启动会，设立西南分公司，对四川、重庆、云南、贵州、广西、西藏等市场进行整合，统筹运作。

会稽山也在今年密集对接国内头部白酒流通大商，包括河南茅五剑、四川盛世群运等长期运营茅台等名酒的经销商，围绕兰亭高端黄酒签署区域战略合作。

谈及与白酒大商合作，柏宏透露，女儿红在大商合作上的空间很大，原因在于古越龙山此前已与众多白酒大商建立合作基础，而女儿红作为后发品牌，在深度合作上更具灵活性与开拓余地。

据柏宏介绍，女儿红正密集对接全国性大商，其中，女性大商群体成为差异化突破口。

他举例称，今年9月，女儿红与中国酒业商业精英女性组织“芳樽荟”联名产品在邛崃发布，瞄准白酒行业女性大商的渠道资源。

黄酒主流价位长期困在中档大众区间，对标白酒百元价格带。

有白酒经销商曾对本报记者分析，制约黄酒发展的核心因素集中在消费基础与价格体系两个层面，一是黄酒的消费群体区域性强，消费习惯的培养需要漫长周期，二是黄酒价格带长期偏低，大众主流产品集中于百元以下及百元区间，高端价格带缺乏有效支撑。

正因如此，龙头企业开始主动向上突围，会稽山借力兰亭、古越龙山强化国酿，集体布局500元及以上价位，试图拉动品类价格带上行。

目前，高端线的增长已经在财报兑现，古越龙山2026半年报显示，国酿、青花醉高端系列营收同比增9.81%，青花醉增幅35.17%。

柏宏介绍，女儿红主力锁定100元至500元，主力集中在200元—300元。

他指出，古越龙山国酿、青花醉本质还是高端线，黄酒产业想要摊薄整体成本，核心还是要把几十元价位基础款的规模做起来，腰部产品持续起量，才是抬升整体毛利、分摊企业运营开支的关键。

“性价比军鸟”OR Tactical，还没想好怎么在国内赚钱

（本文作者为 源Sight，钛媒体经授权发布） 文 | 源Sight，作者 | 安然 硬核户外市场又有硬仗要打。

前不久，来自美国的户外品牌Outdoor Research（OR）宣布，其战术产品线Tactical Collection正式登陆国内，OR Tactical产品将陆续登陆品牌线上线下渠道。

截至目前，OR国内线上授权店铺有5家，线下授权经销商店铺超过76家。

截图来源于小红书 根据《2025得物户外运动白皮书》，当前户外运动正经历从广泛涉猎走向深度专精的转变。

随着“高阶项目”“硬核运动”的走热，部分装备需求也从最初的品质过关向专业的功能至上跃迁，更细更精的硬核户外赛道风起云涌。

去年年底，“军鸟”（始祖鸟军品线Arcteryx LEAF，现更名为Arcteryx PRO，分成Essentials和Mission两个系列）Essentials系列放开限购，任何人都可通过品牌经销商网络购买，引发业内外关注。

今年年中，三夫户外旗下核心品牌X-Bionic在北京798艺术园区开出首家战术风专卖店。

三夫户外创始人张恒表示，“2026年至2027年，战术户外将成为X-Bionic中国的重点产品品类。

” 此外，近年逐渐出现在大众视野中的国产战术服装品牌龙牙，通过极致性价比与名人效应于电商渠道打开市场后，线下门店网络也在加快拓展，截至今年6月已有约37家门店。

硬核户外市场本身门槛更高、池子更小、竞品不少，竞争激烈。

较晚到场的OR Tactical虽有“性价比军鸟”“军鸟平替”等标签辅助切入国内市场，但一方面，对比国内品牌的价格，入华后的OR Tactical在性价比方面的优势可能被削弱。

另一方面，通过授权入华的OR Tactical，在面对X-Bionic、龙牙等主推与独立品牌时，其资源投入与受重视程度可能不如后者。

关于在国内市场的长期发展之道，刚刚入华的OR Tactical还需细细思索。

业内老兵 1980年，登山爱好者Ron Gregg（罗恩·格雷格）目睹了冻伤的同伴在尝试登顶冰山失败后，被空运离开的过程。

他花了几个月时间规划了一条新路线，但在到达半山腰时，由于护腿失效，他的挑战再次被迫中断。

截图来源于Outdoor Research官网 回到美国西雅图后，罗恩开始寻找防止类似情况再次发生的解决方案。

最终，一款功能性兼备的保温护腿装备X-Gaiter™诞生了。

次年，基于这一原始灵感及其带来的创新，罗恩成立了Outdoor Research。

OR专注于为户外爱好者提供功能性装备，其产品以实用性和高性能著称，尤其是其战术产品线OR Tactical。

根据官方介绍，OR Tactical每一款产品均由军事专业人员与品牌战术团队专家直接参与设计，历经数千小时野外与任务实测，确保在最恶劣环境下依然可靠。

据悉，OR战术团队管理着两个美国制造工厂，一个位于华盛顿州的西雅图，一个位于加利福尼亚州的艾尔蒙地，专为军队生产任务关键型装备，完全符合Berry标准（美国政府制定的军事采购政策）。

近25年来，该战术团队已与多家政府机构携手合作。

军鸟平替 产品方面，OR Tactical主打从指尖到全身完整任务级防护。

其中，手套是OR Tactical的灵魂所在。

截图来源于Outdoor Research官网 其旗舰 Ironsight瞄准器系列以兼顾耐磨与扳机灵敏度著称，是前线单位的常客；Coldshot 寒袭手套专为低温环境设计，适合攀冰、器材操作等需要精准触感的户外工作；Sureshot Pro Glove 神枪手专业手套是战术手套里的防水全能主力，雨雪登山徒步都适配。

分层穿搭完整体系中，硬壳有Allies Mountain II可抵御暴雨狂风、Allies Microgravity II适应高强度场景随身备用；软壳有战术穿搭中的“万金油”之称的Solstice Softshell夹克，抗风透气耐磨，配合“战斗贴合”立体剪裁，穿戴护甲也不束缚上肢活动。

截图来源于Outdoor Research官网 保暖服有Allies Colossus II派克大衣扛极寒、Tradecraft II谍影二代背心和Shadow阴影系列等兼顾锁温与灵活；抓绒衣有陶瓷抓绒耐磨抗造、帝威侧重动态排汗、元气加绒应对静态严寒。

区别普通户外版型，OR Tactical的服饰专门为穿戴护甲、背负装备设计肩肘预留空间，大幅度动作时不会卡、衣服上窜。

战斗贴合剪裁是其产品的核心亮点。

不过对大部分消费者来说，其最大卖点则在“用料不缩水，价格砍到零头”。

例如，OR Tactical的硬壳冲锋衣Allies Mountain Jacket用的是Gore-Tex Pro 70D面料，和军鸟的Alpha Jacket同级，但Allies Mountain价格在3000-6000元左右，军鸟Alpha Jacket普遍在5000-8000元左右，部分热门配色或尺码可达10000元以上。

截图来源于Outdoor Research官网 OR Tactical的旗舰棉服Colossus Parka价格在4500-6000元左右，而军鸟的旗舰棉服Cold WX SV价格2025年最低市价已破万元。

叠加黑五大促与官网不时打出的超高折扣优惠，OR Tactical的价格有时能低至军鸟的1/4-1/5。

例如其冲锋衣有时能低至250美元左右，折人民币2000元不到，就能拿到一件GTX军标的硬壳。

尽管也有部分消费者反馈OR Tactical的做工细节和军鸟还是有差距，例如压胶条偏宽、口袋设计偏简陋等毛病，但随着近年军鸟一再涨价，拥有高性能与相对低价的“军鸟平替”OR Tactical，受欢迎程度仍有所提升。

入华喜与忧 《2025得物户外运动白皮书》显示，当前户外运动正经历从广泛涉猎走向深度专精的过程。

报告数据显示，攀岩、穿越等技术门槛更高的“高阶项目”参与度显著提升，其中“山地运动”尤其突出，以55.8%的参与度成为大热门。

有75%的受访者将功能参数作为决策关键；除了防风、保暖、速干等基础需求外，消费者对透气性、防水等级、耐磨表现以及科技面料的进阶需求关注度显著提升。

此刻进入国内市场的OR Tactical，拥有一个展示自己的好时机。

但OR Tactical也需注意到，更精更细的硬核户外市场在国内也是一个相对小众的市场。

《2026户外圈层营销指南》将户外爱好者分为6个层级，从Level 1-6分别是打卡休闲、近郊体验、入门户外、进阶户外、专业户外和极限挑战。

其中Level 1-3属于轻户外，占内容量的88%，关注者更多；Level 4-6属于硬核户外，仅占内容量的12%，关注者更少。

而在更小的蛋糕上，竞争者未必更少。

例如，6月中旬，同样源自美国的专业战术与硬核户外装备品牌5.11的中国首店在上海浦东嘉里城店正式启幕。

这是该品牌进军中国市场的首家线下旗舰空间。

截图来源于小红书 6月底，X-Bionic首家战术风专卖店在北京798艺术园区开业，其战术系列被称为Tactical Outdoor，产品元素以迷彩、超耐磨、抗撕裂、硬核设计为代表，目标客户是喜欢军事风格户外的硬核玩家。

截至今年上半年，X-BIONIC在全国范围内已拥有64家线下门店。

此外，欧洲知名战术户外品牌Carinthia（卡伦西亚）、以高性价比著称Helikon-Tex（赫利肯），以及UF PRO、Propper、Alpha阿尔法等品牌在国内战术服装爱好者心中也有一定影响。

与此同时，国内一些新兴品牌的出现，也可能让OR Tactical的性价比优势受到削弱，市场吸引力降低。

比如由战术爱好者蒋磊创立的国产战术服装品牌龙牙，以极致性价比著称。

其一边号称“堆料狂魔”，采用Cordura、Polartec、COOLMAX、Vibram等高能材料和各类自研科技生产产品；一边砍低价格，例如短袖大多在100-300元，战术鞋履主要在600-1000元，羽绒服、冲锋衣等可上探至2000元价位，但相比包括OR在内的众多国际品牌，有着一定的价格优势。

截图来源于小红书 据龙牙合作方心胜战略咨询公司披露，2025年该品牌营收已达18亿元；今年上半年，龙牙已完成一轮融资，总融资金额过亿元；近日，龙牙又与加拿大骑行服装品牌7Mesh合作，推出先锋76号战术冲锋衣。

除了外部竞争加剧，OR Tactical在国内市场的经营状况也让外界保持观望。

据了解，OR Tactical的国内市场总代理为深圳市喜马拉雅贸易有限公司。

天眼查显示，该公司成立于2002年，专注于欧美专业户外品牌在中国市场的代理，包括Black Diamond、Vasque、Outdoor Research、Zamberlan、MSR、Therm-a-Rest、Platypus、SealLine、PackTowl等。

其核心代理品牌为美国滑雪品牌Black Diamond，而OR在国内至今未有线下旗舰店或专门店，仅在授权经销的户外集合店上架，甚至还包含三夫户外的户外用品店；线上的OR Tactical也不算丰富，例如天猫官旗上有关OR战术产品的SKU仅有14个，其中手套就占据约1/3，冲锋衣仅有3款。

相比作为核心品牌运营，拥有独立门店、旗舰店，甚至与始祖鸟为邻的X-Bionic，OR从喜马拉雅得到的资源投入与重视程度似乎还远远不够。

当然，目前OR Tactical才刚刚进入国内市场，需要一定时间摸索与调整。

在与其他品牌交流与碰撞的过程中，OR Tactical或许能找到新的突围之道，一切有待时间与实践检验。